利苑酒家

食光记 太黄君 2091 字 26天前

这家名不见经传的餐厅开在白云区水边街,负责做菜的老板出身利苑,管服务的老板娘则来自丽思卡尔顿,有不少模仿利苑的菜品:例如乳鸭仔,麻香鸡,西施杏仁茶,山西枣皇糕…虽说只是学到一招半式,作为一家人均60不到的餐馆,汇江在它的价位内算是优秀,比如对很多食材事进行预处理,缩短出菜时间(缺点是吃多了就会发现使用同样食材的菜里,那个食材都是同一种味道);比如只要去过一次,老板娘就能记住食客的称呼,并在你下次光临时准确叫出,且这家有十桌左右的小餐厅,仅靠老板娘加一个服务员就服务得井井有条,我很难不信这对夫妻有优秀餐厅的从业经验。而那个做出让我露出微笑食物的厨师,他在利苑并非出色人物,一个普通后厨况且如此,那利苑会是什么神仙餐厅?这是我当时的想法。而后吃了不少餐馆,更是进一步发现利苑对粤菜的影响之深,广州丽思卡尔顿酒店丽轩餐厅,瑰丽酒店广御轩的主厨,出身利苑;兴悦酒家主厨,出身利苑;猪肉婆私房菜行政总厨,出身利苑;…经常吃的杨枝甘露,最早出自新加坡的利苑,如果说中岛美雪的音乐,是八九十年代的华语乐坛的重要组成部分,那利苑就是粤菜武林的少林寺,天下武功,有大半来源其中。不过我并未因此特地去造访,直到某次与徐公相约看音乐会,恰好从环市东过去不远,且听说宜安广场利苑资源比珠江新城店好,才顺路一探。

常听人说,利苑的招牌菜,不留菜是吃不到的,这一是为节省成本,二是为保持品质。但我想若是开店时立刻造访,也不至于那般邪门…最后事实还是给了我一记耳光。

我和徐公在五点便准时抵达了宜安广场,这个广场相当冷清,充满九十年代气息,到了四楼便豁然开阔,我们等到五点半开店准时入座,仅十分钟不到,餐厅便坐满了大半,看到这样的光景,出品如何,心中已有答案。

随后我叫来服务员点餐。

烧肉,没有!杨枝甘露没有…诸多招牌都已被预留。

“麻香鸡还有半只”对方说道。

我正犹豫,她已补刀称“半只也没了”,无奈之下,我和徐公只能盲点。

前菜要的是溏心皮蛋,上来一看还配着酸姜,也是讲究了,解放前广州的风月场所“执寨厅”,菜式有“二京二生”、“四冷四热”、“八大八小”和一度“粥宴”。酸姜皮蛋就是传统的四冷之一,嗜酸的我向来爱酸姜,皮蛋则中规中矩,毕竟只是个皮蛋,不是仙丹。

而后是一道烧味:香烧沙溪米鸭,ZS市,CZ市和云南都有沙溪,我想这鸭子应该是云南的吧,因不少粤菜馆爱用云南鸭子。鸭子的皮吃起来类似在九毛九轻奢餐厅“那未大叔”吃过的玻璃乳鸽,十分香脆可口,当然相似也不奇怪,毕竟研发菜单的古志辉也是出身利苑。

之后上了道陈公焖斋,我才发现服务员下错单,原本我要的是藕饼的,正欲发作,徐公劝解曰:陈公谐音“成功”,是个好兆头,不妨将错就错吧。于是转怒为喜,二人其乐融融,这道菜焖得是香浓异常,除了菇类有点甜得不适应外,一切都很完美,胜过平生吃过各式罗汉斋。

青菜则选了汤煲高脚菜心,汤是鱼汤,加入草菇提鲜,菜心虽嫩但并不出彩。最后的甜品杏仁茶加速蛋白,口感更加丰富,这一餐下来,最大感觉就是即使想吃的菜一道都,但随便点也很好吃。尽管和利苑仅见了一面,但从宜安广场的其他店由盛转衰,它能依然灯火通明的这点来看,利苑是值得一夸的。

利苑是一家传奇餐厅,抛开坊间关于它的种种传闻,我对它最初的兴趣,来自停业多年的汇江酒家。